Инфо

Выращивание туи и уход за ней

Туя — одна из самых красивых представительниц класса хвойных, способна украсить своим видом любой приусадебный участок. Растёт в форме кустарника либо дерева. Несмотря на потрясающий внешний вид, туя достаточно неприхотлива в уходе, что делает её очень популярным растением для многих садоводов.

Условия для роста туи

Туя нетребовательна в уходе, однако на достаточно увлажнённых и удобренных субстратах этот кустарник растёт лучше.

Если выращивать тую на скудном грунте, это ей грозит такими последствиями:

  • окрас хвои тускнеет и она становится бледной;
  • со временем крона приобретает коричневый оттенок;
  • может осыпаться хвоя;
  • кустарник снизу начинает лысеть;
  • растения со слабым иммунитетом подвержены грибковым заболеваниям, в результате чего отмирают иголки и побеги.

Туи бывают западного и восточного типа. Для первого хороши достаточно увлажнённые плодородные, чуть кислые субстраты с рН 5,0–7,0. Для выращивания кустарника восточного типа подойдут и не столь плодородные почвы, но лучше чтобы они были более щелочными, довольно тёплые и с хорошей влагопроницаемостью.

Важно! Существует устойчивый стереотип, что грунт вокруг туи следует подкисливать в обязательном порядке. На самом деле, это не так: повышают кислотность почвы только там, где растут кустарники западного типа.

Место для посадки следует выбрать солнечное, хорошо освещаемое, или в крайнем случае частичную полутень. Если же на вашем участке преобладают затенённые места, остановите свой выбор на сортах, нормально растущих в условиях частичной затенённости.

Лучше всего высаживать дерево в местах, защищённых от ветра. Как и у всех хвойных, корни растения поверхностного типа, сильные ветры для зелёной красавицы губительны.

Способы выращивания

Существуют два способа размножения туи — генеративный и вегетативный. Для разведения видовых деревьев и кустарников подходит генеративный (семенной) способ. Для сортового размножения следует прибегнуть к вегетативному методу, так как туя, выращенная из семян, не наследует родительских признаков.

Из семян

Чтобы вырастить дерево или кустарник таким образом, вам придётся запастись терпением, ведь для этого вам понадобится 3–5 лет. Семена собирают свежие, текущего сезона. Посеянный осенью семенной материал за зиму подвергается естественной стратификации. Можно выполнить искусственную процедуру стратификации, продержав семена в холодильнике в течение 30–35 суток при 0…+4°С. Данное мероприятие способствует улучшению всхожести.

Для начала следует собрать семена. Шишки достигают нужных кондиций, в зависимости от региона и сорта, со второй декады сентября и почти до ноября. Если вы планируете сбор посадочного материала, внимательно наблюдайте в указанный период за растением. Дело в том, что после созревания шишки раскрываются в течение 1–1,5 недели, и семена разлетаются.

Созревшие шишки обрывают, из них выбивают семена и подготавливают для хранения и последующей посадки:

  1. С семян удаляют шелуху. Выход готового посадочного материала — 4–10%.
  2. Удаляют крылья.
  3. Семена помещают в воду на ночь, те, что утром останутся на поверхности, — пустые, их выбрасывают.
  4. Перебирают, сортируя по размеру, упаковывают в ёмкости с доступом воздуха либо в бумажные пакеты.

Затем следует позаботиться о том, где посадить семена. Грунт в выбранном месте следует тщательно прополоть, удалив все сорняки и органические остатки, разбить крупные комья.

Знаете ли вы? Родиной туи считается Северная Америка, если точнее — регионы границы США и Канады. В настоящее время известно о пяти главных видах растения: туя корейская, западная, гигантская, японская и сычуаньская.

Непосредственно процедура посадки подготовленных семян и ухода за ними выглядит следующим образом:

  1. На месте, выбранном для выращивания семян, делают полоски-грядки. В мягкой рыхлой почве сделать их можно палочкой или пальцем. Глубина посева — 0,5 см, этого будет вполне достаточно. Норма плотности посева — примерно 1,5 г семян на 1 м². Можно начать выращивать тую и в ящиках с подготовленной почвой.
  2. Грядки либо тару с высаженными семенами засыпают тонким слоем опилок и слегка присыпают субстратом.
  3. Поливать посадки необходимо с такой периодичностью, чтобы грунт всегда был чуть увлажнён.
  4. По достижении растениями высоты 5 см их пикируют и рассаживают таким образом, чтобы расстояние между соседними деревцами было примерно 10 см.
  5. Спустя два года, если вы всё делали правильно, ваши кустарники вырастут почти до полуметра. Тогда их нужно пересаживать в то место, где они будут расти. Если вы хотите создать из деревьев живую изгородь, при высаживании выдерживайте между растениями дистанцию 0,6–0,7 м.

Размножение черенками

Для саженцевого размножения используют одревесневшие побеги 25–40 см длиной растений возрастом 2–3 года. Срезают их в самом начале лета. Можно использовать побеги текущего сезона, только начинающих древеснеть, 10–20 см длиной. Черенки следует не срезать, а отламывать вместе с пяточкой.

Далее порядок действий таков:

  1. Точку соединения черенка с материнской веткой следует обработать раствором стимулятора роста («Гетероауксин», янтарная кислота, гумины, «Эпин» и др.).
  2. Черенки нужно высадить в заранее подготовленную грядку, субстрат которой состоит из равных частей перегноя, речного песка и торфа. Такую почвосмесь следует пролить кипятком с раствором перманганата калия (3%), просушить, после чего сажать черенки.
  3. После посадки грядку накрывают садовой плёнкой для создания нужного микроклимата.
  4. Дальнейший уход за саженцами состоит, главным образом, из правильного увлажнения. Саженцы растения любят хорошо увлажнённый воздух, но не слишком сырой грунт. Для этого следует периодически открывать плёнку и при помощи пульверизатора опрыскивать рассаду.
  5. После того как черешки пустят корни, плёнку периодически убирают. Сначала растения держат в открытом виде 10–15 минут. Постепенно продолжительность пребывания молодой поросли на свежем воздухе увеличивают, до тех пор пока плёнку не придётся вообще убрать. Такое проветривание способствует закаливанию растений и лучшей адаптации к условиям окружающей среды.
  6. Когда наступят осенние холода, молодые растения нужно будет мульчировать. Лучше всего использовать смесь сухих листьев, опилок и торфа в равных частях. К тому времени как температура опустится ниже 0°С, посадки укрывают лапником. Если морозы достигнут -5…-7°С, растения следует утеплить садовой плёнкой.

Пересадка на постоянное место

Обычно пересаживают на постоянное место деревья и кустарники двухлетнего возраста. Процедура эта довольно проста, нужно только знать, как правильно её выполнять.

Пересаживают хвойные следующим образом:

  1. Кору растения с южной стороны метят мелом. В радиусе 0,4–0,5 м от ствола дерева на глубину штыка лопаты по кругу роют траншею. Выбранный при копании грунт не удаляют, он будет нужен для пересаживания в конечное место.
  2. Используя лопату в качестве рычага, поддевают массив грунта с деревом либо кустарником в центре, стараясь его оторвать с наименьшими потерями субстрата с корней.
  3. Вытащенное из земли растение с крупным корневым комом земли погрузить на тачку и перевезти на новое место. Там уже должна быть подготовленная яма. Её дно нужно заранее удобрить перегноем и пролить универсальными удобрениями для хвойных пород. Дно ямы глубиной 0,6–0,7 м и 1 м в диаметре засыпают дренажным слоем (керамзит или смесь песка с щебнем и битой черепицей).
  4. Сверху дренажа насыпают слой почвосмеси (земля, взятая с прежнего места с минеральными удобрениями) толщиной 10–15 см.
  5. Растение с комом грунта помещают в яму, сориентировав его по южной стороне (поможет метка, сделанная мелом при выкапывании). Всё свободное пространство ямы присыпают землёй, взятой с прежнего места роста кустарника. Тую устанавливают в яму таким образом, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня грунта на 3–5 см. После посадки дерево обильно поливают тёплой водой.

Описанный выше метод перевалки подходит для молодых растений. С более зрелыми хвойными действовать нужно несколько иначе. Обкапывают кустарник за год до пересадки, и траншею роют более глубокую — минимум на штык. За сезон внутри круга корни разрастутся и сплетутся, тем самым не дадут распасться корневому кому при транспортировке.

Последующий уход

Ухаживать за туей достаточно несложно, главное — знать, что и когда делать. Основные составляющие ухода также традиционны: полив, подкормка, профилактика болезней и вредителей, подготовка к зиме. Пожалуй, особняком стоит обрезка и придание формы кроне. Растение культивируют как декоративное, то есть основное его назначение — украшать своим внешним видом приусадебный участок, клумбу, использование как живой изгороди. Соответственно, внешнему виду этого дерева следует уделять особое внимание.

Знаете ли вы? Запах туи некоторые производители элитных марок обуви применяют для ароматизации своей продукции. Данный аромат перекликается с теми же нотками в парфюмерных композициях таких брендов, как Hugo Boss и Safari Ralph Lauren.

Полив и удобрение

После окончательной высадки на место назначения тую обильно поливают — 1–5 вёдер еженедельно, в зависимости от того, насколько крупное растение. Для молодого дерева наиболее приемлемым вариантом полива является дождевание чуть тёплой отстоянной водой. В таком случае напитывается влагой грунт вокруг кустарника и его корни. Вода смывает с хвои грязь, что способствует лучшему тканевому дыханию туи, и она быстрее растёт.

Ввиду того что расположение корней у хвойных поверхностное, и туя не является исключением, рыхлить приствольную область следует неглубоко, до 8 см. Но делать это нужно регулярно, после каждого полива, иначе грунт возьмётся коркой, которая будет препятствовать корневому дыханию.

Прорыхлённую почву вокруг дерева мульчируют сосновой корой и торфом. Данная мера препятствует испарению влаги, а зимой — промерзанию почвы. Обильно полить растение следует перед самым наступлением морозов и с приходом первой оттепели. Кроме того, поливают тую и в случае зимних оттепелей.

Что касается подкормок, то вносят их примерно по такой схеме:

  • с апреля до второй декады июля — универсальные удобрения для хвойных пород согласно инструкции. В среднем делают это еженедельно. Хорошо зарекомендовал себя такой препарат, как «Кемира-универсал» (50 г/1 м²). Можно использовать раздельные минеральные подкормки, делая акцент на калий, магний и фосфор. Азот хвойным в таком количестве, как лиственным, не нужен;
  • с конца июля до конца сентября — подкормки, содержащие магний, калий и фосфор;
  • если при пересадке растения оно было хорошо удобрено, следующую подкормку проводят только через год.

Видео: как правильно удобрять туи

Особую важность подкормки приобретают на скудных почвах в первые годы жизни туи. В этот период крайне важно, чтобы дерево не просто укоренилось, но и росло сильным и здоровым, с хорошо развитой иммунной системой. Если в первые годы жизни растение подкармливать правильно и в достаточной мере, то даже на бедных почвах туя сможет нормально развиваться, имея запас полезных веществ.

В том случае если земля на вашем дачном участке не очень хороша для того, чтобы растить туи, минеральные удобрения вносят по следующей схеме:

  • общая годовая масса минеральных подкормок — 80–100 г/ 1 м² площади;
  • половину вносят весной, остальное — в начале июля;
  • для нормального роста кроны дереву необходимы железо, магний, в сентябре — калий и фосфор. Особенно остро растение реагирует на нехватку магния, что становится заметно по коричневому оттенку кроны. Для того чтобы хвоя радовала глаз своим красивым изумрудным окрасом, необходимо внести в почву один раз сернокислую магнезию (1 ст л. /1 м²).

Осенью для одного растения в зависимости от степени плодородия почвы и роста дерева нужно следующее количество калийно-фосфорных удобрений:

  • дереву высотой до 1 м — 5–20 г;
  • выше 1 м — 25–40 г.

Осеннюю подкормку целесообразнее выполнить один раз — в конце лета или начале сентября. Раз в год можно подкормить тую органикой — хорошо перепревшим навозом, раствором помёта домашней птицы либо компостом. Восточные виды туи следует периодически подкармливать золой — 2 стакана, растворённой в одном ведре воды на 1 м². Знаете ли вы? Тую с полным на то основанием можно назвать деревом-долгожителем. В мире можно найти немало представителей вида возрастом около 1000 лет.

Профилактика болезней

Наибольшую угрозу для растения представляют грибковые болезни, такие как бурое шютте, цитоспороз, фузариоз. Данные заболевания выбирают своей мишенью молодые побеги и хвою. Для уничтожения грибка применяют бордоскую жидкость или препарат «Картоцид». Лечебные мероприятия проводят, начиная с марта и до полного излечения растения с периодичностью дважды в месяц. Более подробно о признаках некоторых болезней и методах борьбы с ними далее.

Фузариоз. Грибковое заболевание, наиболее часто поражающее хвойные. Сначала на концах побегов можно увидеть сухие пожелтевшие части, на которых появляются споры гриба ржаво-красного цвета.

При обнаружении первичных признаков фузариоза следует острым секатором срезать все поражённые места. Секатор нужно после каждой обрезки дезинфицировать в растворе перманганата калия (3%), железного купороса (6–8%) либо препаратом типа «Фармайод».

После удаления больных частей растение обрабатывают антигрибковыми средствами (Topsin M 500 SC). Обработать препаратом следует и соседние деревья, даже если на них нет следов болезни. Такая профилактическая мера не буде лишней для предотвращения вспышки болезни во всём саду или огороде. Спустя 7–15 суток процедуру повторяют для закрепления результата.

Пятнистость. Болезнь проявляет себя летом в виде жёлтых пятен на побегах и хвое. Пятна увеличиваются со временем в размерах и сливаются, а хвоя приобретает коричневый оттенок. Применяют препараты «Абига-Пик», «ХОМ» согласно инструкции, предварительно проведя санитарную обрезку.

Серая плесень. Главная особенность гнили — трудность в её обнаружении в начальном периоде развития. Отчётливо проявляет себя, когда растение уже серьёзно поражено болезнью. Сначала на ветках возникают водянистые пятна, затем они делаются коричневыми, а позже образуется налёт белого цвета. К сожалению, для решения проблемы лучше всего подходит наиболее кардинальный метод — выкорчевать кустарник и сжечь его подальше от участка. Все соседние деревья и кустарники обработать фунгицидами.

Видео: болезни туи

Корневая гниль. На начальной стадии заболевания чешуйчатая кора теряет свой типичный окрас и желтеет. Позже кора трескается, начиная от самой земли в направлении кроны. Для борьбы с корневой гнилью, как и с серой плесенью, наиболее эффективным методом является удаление больного растения с последующей обработкой фунгицидами почвы и растений, находящихся поблизости.

Причины, по которым возникают грибковые болезни, это высокие температуры (+22…+26°С) и влажность. Во избежание создания благоприятных условий для развития грибка не следует чрезмерно заливать растения при орошении. Вода для полива должна быть температуры +20…+25°С.

Кроме того, посадки не должны быть слишком частыми, иначе возникают благоприятные условия для развития болезней.

Против большей части грибковых заболеваний эффективны такие препараты:

  • «Топсин»;
  • «Сарфун 500 SC»;
  • «Rovral FLO 255 ​​SC».

Описанные выше грибковые болезни хотя и доставляют хлопоты растениям и садоводам, но всё же с ними можно бороться, а при должном внимании и выполнении профилактических мероприятий, и предотвратить их. А вот заболевание, о котором речь пойдёт далее, представляет настоящую угрозу для посадок туи.

Фитофтороз. Обнаружение первых симптомов затрудняет тот факт, что болезнь начинает поражать части куста у самого основания. Больная ветвь сохнет и отмирает, грибок быстро распространяется по всему кустарнику. В результате кора приобретает ржавый оттенок, шейка корня гниёт, туя гибнет.

Дерево, поражённое фитофторозом, необходимо выкорчевать и сжечь за пределами участка, а все близлежащие растения и почву обработать чем-либо из списка:

  • «Aliette»;
  • «Биосепт»;
  • «Браво 500 СК».

Кроме того, тую облюбовали и некоторые насекомые, среди которых особую настойчивость проявляют ложнощитовка и тля. Узнать о том, что вредители поселились на растении, можно по характерному признаку — пожелтевшей и осыпающейся хвое. Для борьбы с насекомыми применяют «Карбофос», «Рогор» или «Децис», до того как распустятся почки. Примерно за неделю до начала июля и ещё раз, спустя две недели, обрабатывают препаратом «Актеллик» либо «Хлорофосом».

Обрезка и формировка

Как уже было сказано выше, ввиду декоративности туи, её обрезке и формированию кроны следует уделить особое внимание. У неспециалистов необходимость проведения данной операции может вызвать лёгкую панику. Однако пугаться не стоит, процедуру нельзя назвать сверхсложной, главное — знать, как её выполнять.

Важно! Первую процедуру выполняют по достижении деревом возраста 2–3 года. Для проведения обрезки нужен очень хорошо отточенный секатор, ни в коем случае недопустимо зажёвывание среза тупым инструментом. Кустарник любит обрезку и соответственно на неё реагирует. На частую обрезку хвоя отвечает повышенной пышностью и густотой. Обрезать крону можно на протяжении почти всего лета (до середины августа), но целесообразнее это делать ранней весной, до того как начнётся сокодвижение в ветках кустарника.

Если основная функция туи — служить живой изгородью, обрезать её следует не реже двух раз в год, лучше всего делать это ранней весной и в первой декаде августа. И для одиноко растущего кустарника, и для группы из нескольких туй проводят санитарную и формирующую обрезки.

Формировать крону следует начинать тогда, когда туя достигнет желаемых вами размеров. Некоторым сортам достаточно одной процедуры, проведённой весной, для других нужна дополнительная — ближе к концу лета. Чем чаще вы будете выполнять обрезку, тем лучше будет расти крона. Однако, не стоит и слишком увлекаться: за одну операцию не следует удалять более 1/3 длины ветки.

Важно! Не следует выполнять обрезку туи во второй половине августа. Дело в том, что процедура стимулирует рост молодых побегов, которые могут пострадать от морозов.

Укрытие на зиму

До того момента как туя достигнет пятилетнего возраста, её следует укрывать на зиму. Простым и в то же время эффективным вариантом является использование лапника. Когда достаточно похолодает, перед первыми заморозками дерево окучивают, а приствольный круг мульчируют смесью торфа и опилок.

Более взрослые растения на зиму обычно не укрывают, а вот землю возле ствола мульчировать необходимо. Кроме того, во избежание повреждения кроны дерева её обвязывают на зиму, достаточно плотно (но не чрезмерно) собирая ветки к стволу. В конце зимы, чтобы яркие солнечные лучи не пожгли хвою, растения накрывают волокном типа спанбонд.

Если из-за перепадов температур кора растения потрескалась, травмированные места замазывают садовым варом, а кору аккуратно стягивают. Так раны дерева быстрее зарастут.

Советы и рекомендации

Некоторые приведённые ниже советы и рекомендации помогут вам вырастить на даче здоровую и красивую тую:

  • саженцы туи следует выбирать в расположенном неподалёку питомнике. Так как деревья выращивались в тех же климатических условиях, им будет легче адаптироваться к новой обстановке;
  • выбирайте сорт, наиболее подходящий для ваших конкретных условий (кислотность почвы, степень затенённости участка);
  • туя любит обильный и частый полив, однако, избыточное переувлажнение может стать причиной развития грибка. Так что, не поленитесь оборудовать нормальный дренаж и не заливайте дерево;
  • если при наступлении морозов хвоя приобрела ржавый оттенок без видимых причин, не следует беспокоиться — дерево просто готовится к зиме;
  • старайтесь не подпускать к туе собак, так как они имеют привычку мочиться на растение, в результате чего хвоя приобретает ржавый оттенок;
  • причиной того, что дерево начало чахнуть, может стать использование для подкормок слишком концентрированного препарата. Соблюдайте рекомендации во время приготовления раствора, а также требования техники безопасности при работе с ядовитыми веществами.

Туя является, пожалуй, одним из лучших растений для озеленения приусадебного участка, в качестве элемента ландшафтного дизайна улиц и тротуаров. Дерево сочетает в себе прекрасный внешний вид и достаточно умеренные требования по уходу, с которыми справится даже начинающий садовод.